العودة   منتديات طلاب الجامعة العربية المفتوحة > المنتديات العامة > منتدى الجرافيكس والصور

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 02-09-2009, 10:01 PM   #1
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
M.tv للتصوير ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )




M.tv

قناة مرمرية مصورة بعرض لكم فيها :

دروس تصوير
مشاهد من youtube لتعليم التصوير
كُتب
مجلات
اسطوانات تعليمية
مقالات

من الأشياء اللي اجمعها للفائدة والتعلم من خلال بحثي في الشبكة ..
اتمنى تستفيدو منها ..





التوقيع

عذرًا .. لا استقبل طلبات إعلانات المنتدى ..
يمكنكم التوجه للطاقم الإداري ..
مرمريتا غير متصل  
قديم 02-09-2009, 11:54 PM   #2
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )




لعل من الجميل أن نبدأ بــ درس مفيد جدا لتعلم كاميرات النيكون *


أولا: شرح مختصر للمفاتيح


هذي بعض الصور لتوضيح استخدام المفاتيح بشكل مختصر..





وهذه الصورة لتوضيح تقسيمات الشاشة الرئيسية



وهذه لتوضيح التفاصيل في المنظار



عندما أحتاج للعودة لهذه الصور في الشرح التالي, سأقوم بترقيمها, وبهذا تكون الصورة السابقة هي الصورة رقم 5 وهكذا



ثانياً: أقسام مفتاح تحديد الوضع



يوجد في الكاميرا 7 أوضاع تلقائية للتصوير و 4 أوضاع إحترافية



لن أفصّل في الأوضاع التلقائية لأن استخداماتها واضحة من الرسوم الموجودة عليها وكل وضع له صفاته اللتي تناسبه

مثلا في وضع التصوير الشخصي "Portrait" تقوم الكاميرا تلقائيا بتكبير فتحة العدسة لعزل الخلفية وتستخدم الفلاش

وفي تصوير المناظر الطبيعية تقوم تلقائياً بتصغير فتحة العدسة وتعطّل الفلاش (لانه عديم الجدوى).

وقِس على ذلك



الأهم هي الأوضاع الإحترافية وهي:


1. الوضع S

في هذا الوضع يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق اللتي يريد وتقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة اللتي تعطي التعريض المناسب حسب نظام تقييم التعريض المستخدم.

للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع S. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الرئيسي (الصورة الثالثة) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بسرعة الغالق على الشاشة العلوية.

ستلاحط أنه مع تغييرك لسرعة الغالق, فتحة العدسة تتغير للحصول على التعريض المناسب.
ولو بالغت في سرعة الغالق (مثلا 1\4000), وإذا لم تكن كمية الإضائة كافية, ستلاحظ ظهور "LO" في المكان المخصص لفتحة العدسة
وهذا يعني أن الكاميرا أستخدمت أكبر فتحة عدسة ممكنة ومع هذا, كمية الضوء غير كافية للحصول على تعريض متزن.

والعكس صحيح, فلو قللت سرعة الغالق الى 10 ثواني مثلا, الكاميرا سوف تقوم بتصغير فتحة العدسة إلى أقصى حد حسب العدسة
وإذا كان مصدر الإضائة قوي, فإنك ستلاحظ ظهور "HI" في المكان المخصص لفتحة العدسة وذلك يعني أن الكاميرا
قامت بتصغير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة ممكنة ومع هذا كمية الضوء أكثر من اللازم والصورة ستكون ساطعة.

الوضع S مفيد جدا عند الحاجة للتصوير بسرعة غالق مخصصه
مثلا سرعة غالق عالية لتصوير الطيور أثناء طيرانها وذلك بجعل سرعة الغالق 1/400 أو أسرع حسب الحاجة وترك تحديد فتحة العدسة للكاميرا.
أو سرعة بطيئة لإعطاء تأثير معين على الصورة وترك الكاميرا تحدد الفتحة المناسبة للتعريض


2. الوضع A

هو مشابه للوضع S ولكنك هنا تقوم بتحديد فتحة العدسة والكاميرا سوف تقوم بتحديد سرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب.

للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع A. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الثانوي (الصورة الثانية) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بفتحة العدسة على الشاشة العلوية.

وستلاحظ تغيير الكاميرا لسرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب

وينطبق هنا ما ذكرناه في الأعلى بخصوص "LO" و "HI"

الوضع A مفيد جدا عندما يكون عمق الميدان هو الأهم بالنسبة للمصور.


وكمثال على ذلك, لو أردنا تصوير شخص وعزله عن الخلفية فإننا نضع فتحة العدسة على أكبر قيمة ممكنة.
ونترك للكاميرا تحديد سرعة الغالق. طبعا على أن لا تقل سرعة الغالق عن 40 وإلا فإن أي حركة من الشخص سوف تؤثر على حدة الصورة.
وإذا كانت كمية الإضائة غير كافية بإمكاننا الحصول على سرعة غالق أكبر من 40,
وذلك برفع الحساسية أو جعل الحساسية على الوضع التلقائي (سأشرحه لاحقاً).


3. الوضع P

هذا الوضع مطابق تماما للوضع S إلى أنه لا يسمح لك بالوصول إلى الحالة "LO" أو "HI"
بمعنى آخر لو أردت زيادة سرعة الغالق إلى 1\4000 وكانت الإضائة سيئة فإن الكاميرا لن تسمح لك بالوصول إلى هذه السرعة لأنك لن تحصل على التعريض الكافي عند أكبر فتحة عدسة.


4. الوضع M

في هذا الوضع, انت تقوم بتحديد كل شيء وما على الكاميرا إلى السمع والطاعه حتى لو كان ذلك سيتسبب بصورة تعريضها عالي جدا أو منخفض جدا.

هذا الوضع مناسب للمحترفين اللذين يعرفون تماما ما اللذي يريدون تصويره.




ثالثاً: التحكم بقدرات الكاميرا



1. الحساسية

الحساسية هي قدرة الكاميرا على إلتقاط الضوء وفي هذه الكاميرا تبدا الحساسية من ما يوازي 200 إلى 1600 Iso

هناك وضعان للحساسية, الوضع التلقائي والوضع اليدوي

في الوضع اليدوي, الكاميرا لا تتدخل أبدا بالحساسية وعليك أنت تحديد الحساسية وهناك طريقتان لذلك

الأولى عن طريق القائمة الرئيسية كالتالي



والثانية بتحريك المتحكم الرئيسي مع الضغط على زر تغيير الحساسية (الصورة الثالثة)




أما في الوضع التلقائي, تقوم الكاميرا بتغيير الحساسية للحصول على التعريض المناسب.

لوضع الحساسية على الوضع التلقائي نضغط على زر عرض القائمة الرئيسية (الصورة الثالثة) ثم نذهب للقسم الثالث (يشار إليه بصورة قلم) ونختار Iso Auto وتكون الشاشة كالتالي



بعد ذلك نختار On ثم تكون الشاشة كالتالي.



ثم نختار الخيار الثاني لتظهر لنا الشاشة التالية



المثالان التاليان لتوضيح طريقة عمل الحساسية التلقائية وتوضيح أثر سرعة الغالق الموجودة في الصورة السابقة

عندما نقوم بالتصوير بالوضع S مثلا وحددنا سرعة الغالق ب 1\500 وقامت الكاميرا برفع فتحة العدسة إلى أكبر قيمة
ومع هذا لم يكن الضوء كافي للتعريض المناسب فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية إلى أن يكون التعريض كافي

عندما نقوم بالتصوير بالوضع A وحددنا فتحة عدسة صغيرة لدرجة أن الكاميرا تحتاج إلى سرعة غالق أقل من الرقم الذي حددناه في الصورة السابقة, فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية حتى نصل إلى التعريض المناسب محاولة عدم النزول تحت سرعة الغالق اللتي حددناها في الصورة السابقة



2. موازنة اللون الأبيض "White Balance"


في كثير من الأحيان نلتقط الصورة ولكنها تكون مختلفة في لونها عن اللون الأصلي للمكان

السبب في ذلك هو أن العقل البشري يستطيع التكيف والتعرف على لون مصدر الإضائة مهما كانت شدته ولونه

أما الكاميرا فلا تستطيع ذلك, ولهذا يجب أن نوجه الكاميرا للحصول على أفضل النتائج وذلك بالـ White Balance

هناك طريقتان لتعديل موازنة اللون الأبيض:

الأولى عن طريق القائمة الرئيسية



والثانية عن طريق تحريك المتحكم الرئيسي مع الإستمرار في الضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة)



ويوجد عدة أوضاع منها التصوير في الظل والتصوير تحت أشعة الشمس والتصوير بإستخدام الفلاش ...إلخ


هناك ميزة رائعة بالكاميرا لتحديد اللون الأبيض وهي قياسه من أي شيء أبيض (ورقة بيضاء مثلا) تحت ظروف الإضائة في المكان

للقيام بذلك, ضع وضعية موازنة اللون الأبيض على "PRE" مع جعل مفتاح تحديد الوضع على A أو S
بعد ذلك إضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة) واستمر لمدة ثانية وستبدأ كلمة PRE بالوميض
الآن وجه الكاميرا للجسم الأبيض بشرط أن يملأ المنظار ثم إضغط زر التصوير.
إذا نجحت العملية سوف تظهر كلمة "Good" على الشاشة العلوية وإلا فسوف تظهر كلمة "no Gd"
وبهذا تكون قد حددت اللون الأبيض للمكان تحت ظروف الإضائة الموجودة.




3. التحكم بالتعريض "Exposure Compensation"


هذه الخاصية تعمل في كل الأوضاع ما عدا الوضع M
فلنفترض أنك تريد تصوير شخص, وخلفة مصدر إضائه قوي. وعندما استخدمت وضع البورتريت التلقائي (الصورة السادسة)
تأثرت الكاميرا بمصدر الإضائة وزادت سرعة الغالق لتقليل التعريض. ولكن هذا أثر سلباً على وضوح ملامح الشخص

في هذه الحالة بإمكاننا إجبار الكاميرا على زيادة التعريض لتوضيح ملامح الشخص حتى لو تسبب ذلك بسطوع المكان المحيط به

للقيام بذلك هناك طريقتان الأولى عن طريق القائمة الرئيسية والثانية هي بالضغط على زر التحكم بالتعريض (الصورة الأولى) وتحريك المتحكم الرئيسي



كلما زاد الرقم زاد تعريض الصورة للضوء وزادت سطوعاً والعكس صحيح.



4. البراكيتينق "Bracketing

في بعض حالات التصوير تكون غير واثق من حصولك على التعريض المناسب للصورة وتخشى ان تعود للمنزل وتكتشف أن الصورة تعرضت للضوء أكثر من اللازم "Overexposed" أو أنها لم تعرض للضوء بالشكل الكافي "Underexposed"

هناك وضعية مفيدة بالكاميرا وهي البراكيتينق. هذا الوضع يتيح لك إلتقاط صورتين أو ثلات صور متتابعة بتعريض مختلف
وهي تعمل بالأوضاع الإحترافية فقط

لتشغيل البراكيتينق, عليك الضغط على زر تشغيل البراكيتينق ثم تحريك المتحكم الرئيسي حتى تظهر كلمة "BKT" على الشاشة العلوية

في هذه الأثناء ومع الاستمرار بالضغط على زر تشغيل البراكيتينق, حرك المتحكم الثانوي لتغيير عدد الصور و مقدار الفرق في التعريض بين الصور



الرقم في اليمين يشير إلى الفرق في التعريض بين الصور والرقم في اليسار يشير إلى عدد الصور
علامة السالب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضي والثانية أقل منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
علامة الموجب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضية والثانية أعلى منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين




5. تحديد طريقة حساب التعريض


الكاميرا تعتمد على ثلاث طرق في إحتسابها للتعريض

الأولى هي احتساب التعريض بناءً على الصورة ككل
وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية

والثانية احتساب التعريض بناءً على منطقة في وسط الصورة

والثالثة احتساب التعريض بناءً على نقطة التركيز

والإختيار بين هذه الأوضاع يعتمد على تكوين الصورة ومعرفة المصور لما يريد




وللتحكم بذلك نقوم بالضغط على زر طريقة تقييم التعريض (الصورة الأولى) ثم نحرك المتحكم الرئيسي




5. تحديد وضع التصوير

ما أقصده هنا ليس الأوضاع السبعة للتصوير وإنما تحديد طريقة التصوير

صورة واحدة مع كل ضغطة لزر التصوير أو صور متتالية أو المؤقت أو التصوير بالتحكم عن بعد


للتحكم بذلك عليك الضغط على زر تغيير وضع التصوير مع تحريك المتحكم الرئيسي




6. تحديد طريقة التركيز


يستخدم مفتاح تحديد التركيز (الصورة الثانية) للإنتقال بين التركيز اليدوي والآلي

نظام التركيز الآلي يقسم إلى نوعين وهما AF-S و AF-C

الفرق بينها هو أن AF-S يقوم بالتركيز على الهدف. ولكن لو إبتعد أو اقترب الهدف فلن يتم تصحيح التركيز.
أما AF-C فهو يجعل الكاميرا تتبع الهدف وتستمر في التركيز عليه وهو مناسب لتصوير الأشياء المتحركة كالطيور.

هذان الوضعان يمكن الإختيار بينهما من القائمة الرئيسية



وللتركيز ثلاثة أوضاع فرعية

الأول: وضع التركيز على نقطه واحدة وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي لا تتحرك أو اللتي يضمن المصور أنها
بإمكانه إبقائها في مكان التركيز

الثاني: وضع التركيز الديناميكي وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي تتحرك واللتي لا يتنبأ المصور بحركتها

الثالث: وضع التركيز على أقرب شيء للكاميرا


ويتم الإختيار بينهم من القائمة الرئيسية



وفي الأوضاع الإحترافية ووضع الماكرو (صورة وردة)
يمكنك تغيير المنطقة اللتي يتم على أساسها التركيز عن طريق ضغط زر التصوير بشكل بسيط (نصف ضغطه)
ثم استخدام زر التوجيه (الصورة الثالثة) لتحديد مكان التركيز.



* وليد الوهيب ( عدسات عربية ) .



هنا كتاب مفيد ايضاً .. شرح لكاميرات Nikon

للتحميل اضغط هنا


مرمريتا غير متصل  
قديم 03-09-2009, 09:22 PM   #3
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )



سلسلة دروس سعود الهليل


التصوير الضوئي
التصوير الضوئي أحد أهم أنواع الفنون والذي يعشقه الكثير ، سواء المصورون أنفسهم أو متابعي أعمالهم ، ونكاد أن نجزم بأنه أفضل الفنون ؛ حيث إن المتابع للصور الفوتوغرافية لا يملك إلا الإعجاب بتلك الصور ، بعكس بعض أنواع الفنون الأخرى ، التي قد تعجب البعض ولا تعجب غيرهم .
وفي عصرنا الحالي أصبح التصوير الضوئي أداة هامة في الحياة في كل مكان ، حيث أصبحت غالب الأعمال الإدارية والتخصصات تحتاج لهذه الأداة .
من هذا المنطلق ورغبة في تلبية رغبات الكثير مِن مَن يعشق هذا الفن ، فقد أردنا البدء ببعض الدروس الهامة الأساسية في هذا الفن .
والبداية ستكون بمعلومات بسيطة عن بداية التصوير ومعلومات هامة عنه ، وسنستمر بإذن الله بتقديم الدروس والشروحات في الأعداد القادمة .
البداية من علم البصريات :
نواة علم البصريات كانت من العالم ( بطليموس ) حيث اعتقد أن الرؤية تتم بواسطة أشعة تنبعث من العين إلى الجسم المرئي ، واستمر هذا الاعتقاد حتى ظهر العالم الإسلامي ( الحسن ابن الهيثم ) والذي صحح نظرية ( بطليموس ) وأكد أن الرؤية تكون بواسطة الأشعة المنبعثة من الجسم المرئي إلى العين ، وهاهي الكاميرات تثبت لنا تلك النظرية ، حيث أن وظيفة الكاميرا هي استقبال صور الأجسام المواجهة لعدستها .


الكاميرات الرقمية
الحديث عن تطور التصوير الضوئي سيطول ، لذا سنبدأ انطلاقنا من النقطة التي تهمنا والتي وصل إليها هذا الفن وهي : الكاميرات الرقمية وأدواتها و المصطلحات والخيارات والطرق الهامة للحصول على صور ضوئية رائعة .
في البداية سنقسم الكاميرات الرقمية إلى ثلاثة أنواع : الابتدائية ومتطورة والاحترافية .
فالابتدائية أسعارها مابين 700 إلى 2000 ريال تقريباً ، وهي مناسبة لتصوير المناسبات العائلية و الذكرى والاستعمالات البسيطة ، حيث لا تحتاج إلى خبرة في استخدام الكاميرات .. فقط تشغيلها واختيار الوضع التلقائي أو الأوضاع المسبقة الضبط .. ثم بدئ التصوير وتسمى (snap and shot ) أي وجه والتقط ، و كما تمتاز بصغر حجمها .
·، وهي مناسبة للمصورين الهواة والذين يرغبون في الاستفادة من إمكانيات الكاميرات الاحترافية بأسعار ومواصفات أقل ، وتتميز عن الكاميرات الابتدائية بتوفر الخيارات اليدوية .
أما الكاميرات المتطورة فأسعارها مابين 2000 ريال إلى 4000 ريال تقريباً ، تتميز بالتحكم اليدوي بأوامرها ، وهي مناسبة للمصورين الهواة والذين يرغبون في الاستفادة من إمكانيات الكاميرات الاحترافية بأسعار ومواصفات أقل ، وفي نفس الوقت سعرها مناسب ، ودقتها ممتازة وعدستها الثابتة تغني عن تنوع العدسات في الكاميرات الاحترافية ، مما يخفف التكاليف المالية .
أما الكاميرات الاحترافية فأسعارها تبدأ من 4000 ريال وأكثر ، وهي لاتناسب إلا من لديه إلمام باستخدام الكاميرا ، ويطمح لأفضل اللقطات وبأي تكاليف كانت ، ولن تتوقف تكاليف الكاميرا في قيمتها ، بل سيضطر المصور لإقتناء عدسات متنوعة تلبي حاجته في كل هدف يريد التقاطه ، حيث انه في حال رغبته بتصوير المناظر الطبيعية والغابات ، فسيكون محتاجاً إلى استخدام عدسة ذات بعد بؤري ضئيل ( 18 ملم تقريباً) ، وفي حال رغبته تصوير مجسم صغير جداً؛ فسيحتاج إلى عدسة الأجسام الدقيقة ” الماكرو ” وهناك أيضا عدسات التقريب بنوعيها ( تيلي فوتو ، وهي ثابتة البعد ) و ( الزووم ، وهي متغيرة البعد ) .




أهم أجزاء ومواصفات الكاميرا
وينبغي علينا معرفة الأجزاء والمواصفات الهامة في الكاميرات الرقمية حتى نستطيع اختيار الكاميرا المناسبة لنا ، وحتى نتمكن من استعمالها بالشكل الصحيح ، وأهم تلك الأمور :
دقة الكاميرا (Megapixels): وتقاس بالمليون ميغابيكسل وهي خلايا ضوئية صغيرة جداً كل نقطة منها تمثل نقطة من الصورة ، وكلما كان الرقم أكبر .. كلما كان حجم الطباعة أكبر ، وفي الجدول توضيح لأحجام الطباعة حسب الميغابيكسل
( الارقام داخل المربعات تعني الميغابيكسل .. أما الأرقام العمودية والافقية تعني حجم الطباعة بالبوصة ( أنش )
العدسة Lens : وهي الحلقة الزجاجية التي توجد في مقدمة الكاميرا والتي تنفذ معها الصور الملتقطة ، وتختلف جودتها بحسب مواصفاتها والخامات المستخدمة في صنعها ، كما تختلف حسب البعد البؤري والذي يعرف بالزووم البصري ( Optical Zoom ) أما الزووم الرقمي (Zoom Digital ) فهو التكبير ديناميكياً بواسطة برمجيات الكاميرا نفسها وليست العدسة ، لذا فهو يقلل من جودة الصور الملتقطة في حال استعماله .

الأقسام بالأسفل هي إكمال لأجزاء الكاميرا واهم أوامرها ، ويجمعها مصطلع ” التعريض “
التعريض :
التعريض باختصار هو : كمية الضوء في الصورة .
وهو اهم الركائز لضهور اللقطة بالشكل المطلوب .. فلو كان التعريض عالي .. لشاهدنا اللقطة ساطعه ومتعبة للعين .. وإذا كان التعريض قليل .. فستكون اللقطة غامقة وتختفي معالم العناصر بداخلها .
والتعريض يرتكز على 3 أركان أساسية .. وهي ( سرعة الغالق . فتحة العدسة . ISO )
وكل أمر منها مؤثر في اللقطة لوحدهـ .. فمثلاً لو كانت سرعة الغالق ثابته .. وفتحة العدسة ثابته ورفعنا قيمة الآيزو .. لأصبحت اللقطة ساطعة .. وكذلك الحال مع بقية الأوامر .
فاصلة، المحترفين يتعاملون مع أوامر التعريض الثلاثة في وقت واحد . فيعطون لسرعة الغالق قيمة .. وفتحة العدسة قيمة والآيزو قيمة ،


فتحة العدسة Aperture
فتحة العدسة هي ثاني ركائز التعريض .. وهي فتحة تأتي داخل العدسة .. حيث تسمح بمرور الضوء عبرها .
وتؤثر فتحة العدسة في الصورة وذلك بإختلاف اتساعها .. فإذا كانت كبيرة .. دخلت كمية ضوء اكبر إلى الحساس بداخل الكاميرا .
ويرمز لها بالشكل التالي [ F/5.6 ]
( ولن ندخل في مدلولات تلك الارقام .. لأنها معقده بشكل فظيع )

الارقام الصغيرة لفتحة العدسة تعني فتحة عدسة كبيرة .. والعكس تماماً .
ويرجى الانتباه لهذه النقطة جيداً .. حيث انها مخالف للمعتاد .
وهذه صورة توضح اتساع العدسة باختلاف ارقامها
فاصلة ، الكاميرات التي تحوي على فتحة عدسة أكبر ، تعتبر أفضل .



سرعة الغالقShutter Speed
الغالق : هو عبارة عن منفذ يتحكم بمدة دخول الضوء إلى الكاميرا
فكلما كانت سرعته أعلى .. كلما كان الضوء الداخل أقل .
وكلما كانت سرعته أقل .. كلما كان الضوء الداخل أكثر .
مثال على تأثير سرعة الغالق على تشبع اللقطة :
لو كان لدينا كأس فارغ .. ونريد ملؤه من برادة الماء . فلدينا فترة ثابته لملء الكأس بالماء . لو زاد الفترة فاض الماء من الكأس .. ولو نقصت ..لم يمتلء الكأس .
ماذا تعني الارقام التي يقاس بها سرعة الغالق ؟
السرعات تقاس بالثانية وبأجزائها ..
فالرقم 1 ( بدون هذه العلامة / )
يعني ثانية واحدة ..
اما الرقم 1/500 فيعني جزء واحد من 500 جزء من الثانية ..
يعني نقسم الثانية إلى 500 جزء .. ونأخذ جزء واحد فقط وهو مدة فتح باب الغالق …!
رقم مذهل صحيح ؟ إذا فاعلم ان غالب الكاميرات يصل فيها سرعة الغالق إلى 1/2000 .. ويصل في إحدى الكاميرا إلى 1/16000 ….!
وهذا جدول يوضح تأثير سرعة الغالق في إضاءة اللقطة ( الارقام في الجدول ليست إفتراضية )
أيضا الغالق هو الأداة المسؤولة عن تثبيت اللقطات بدون اهتزاز .
فسرعة الغالق البطيئة ستعطي العنصر المراد تصويرة إهتزاز غير مرغوب فيه في الغالب .
سرعة غالق بطيئة

سرعة غالق سريعة




حساسية الفلم ( ISO )
وهي الحساسية الضوئية فكلما زادت هذه القيمة ؛ قل احتياجنا للضوء ، وكلما قلت هذه القيمة زاد احتياجنا للضوء ، وتبدأ من في غالب الكاميرات تبدأ من 100ISO وتصل إلى 1600ISO وأكثر ، مع العلم أن زيادة القيمة تؤثر في دقة الصورة حيث تظهر بعض الحبيبات الصغيرة في الصورة .








فتحة العدسة – Aperture

واختياري لفتحة العدسة كإنطلاقة .. نابع من كونها اهم الامور المؤثرة في اللقطة .. فأغلب اللقطات يعتمد فيها المصور البارع إلى التحكم اليدوي بفتحة العدسة ..

للأسف هذا الدرس خاص بمن تدعم كاميراتهم التحكم بفتحة العدسة ..
لمعرفة إمكانية دعم كاميراتك لفتحة العدسة .. ادخل على هذا الموقع .. واختر ماركة كاميراتك .. ثم ابحث عن موديل كاميراتك وادخل عليها وذلك بالضغط على صورتها ..
ثم في الجدول الموجود في الصفحة .. ابحث عن جملة Aperture priority
إذا كان امامها كلمة Yes .. فكاميرتك تدعم التحكم اليدوي بفتحة العدسة .. أما إذا كانت No .. فللأسف كاميراتك لاتدعم ذلك .. لكن تابع معنا للفائدة ..


لماذا فتحة العدسة هي أهم أوامر الكاميرا ؟
لسببين ..
*تأثيرها في تعريض اللقطة للضوء ( التعريض هو كمية الضوء الداخل للكاميرا ) .
علماً تعريض الضوء يتأثر بحكم فتحة العدسة .. وسرعة الغالق
[*]تأثيرها على عزل العناصر داخل كادر التصوير حسب بعد العنصر عن الكاميرا .
بما ان التعريض مشترك بين فتحة العدسة وسرعة الغالق .. فإن العزل منحصر تأثيره على فتحة العدسة فقط ..
ويعتمد عليه كثيراً في التصوير حسب حاجة الصورة إليه ..
فغالباً إذا كان خلفية العنصر الأساسي في الصورة غير جيدة .. فسنضطر بعزلها حتى لاتأثر في جمال اللقطة ..
أما إذا كانت الخلفية جيدة ومفيدة للعنصر الأساسي فإنه يفضل بقائها .
ويتضح ذلك من في هذا المثال .. حيث ان الخلفية غير مرغوب فيها .. لذا تم عزلها في اللقطة اليمنى لتصبح اللقطة أجمل وغير مشتتة ..


كيف تؤثر فتحة العدسة في العزل ؟
الكل يعلم ان رقم فتحة العدسة يقاس حسب حجم اتساعها ..
وسبق وان ذكرنا أن الرقم الاصغر يعني فتحة أكبر .. والعكس تماماً ..
فالفتحة f/2.8 فتحة عدسة أكبر من f/6.3
أهم نقطة في الموضوع هي ..
الفتحة الأكبر .. تعطي عزل أكبر .. ففتحة f/2.8 تعطي عزل اكبر من f/6.3
لاحظ الفرق بين الصورتين .. حيث ان اليمنى استخدم فيها فتحة عدسة ضيقة .. لذا العزل كان اقل .. اما اليسرى فالفتحة واسعة .. لذا هناك عزل أكبر .. وطبعا لو استخدمنا فتحة عدسة اصغر من f/6.3 .. فستصبح الخلفية أكثر وضوح ..

ارجو الآن قراءة الموضوع من جديد .. حتى يزول أي التباس بخصوص العزل .


نأتي للأمر الآخر المؤثر فيه اتساع فتحة العدسة .. وهو كمية الضوء ..
وسبق وان شرح في موضوع المقدمة .. لذا سأكتفي بهذا المثال الذي يتضح فيه تأثير فتحة العدسة على كمية الضوء على الصورة.


كيف أتحكم بفتحة الغالق من كاميرتي ؟
يختلف التحكم بفتحة العدسة إختلاف بسيط بين كل كاميرا ..
لكن سأحاول توفير طريقة التحكم بأكثر من نوع من الكاميرات ..
D-SLR
الكاميرات المتطورة المتغيرة العدسات ..
أدر القرص إلى وضع (A) أو (Av) ” حسب توفره في كاميرتك ”
ثم أدر القرص الأمامي في الكاميرا .. وستلاحظ التغير في شاشة البيانات في كاميرتك ..

بالنسبة لمستخدمي الكاميرات الاخرى .. يرجى البحث في اليوتيوب والانترنت بالشكل التالي ..
( Mode Dial canon g10 )
هنا ضع موديل كاميراتك …………….
ستجد شروحات كثيرة لطريقة التحكم بفتحة العدسة ..
أما من لم يستطع الوصول إلى الطريقة .. الرجاء إبلاغي بذلك لأحاول مساعدته .



سرعة الغالق - Shutter Speed

اختياري لسرعة الغالق .. نابع من كونه عنصر هام في تعريض اللقطة .. وثبات الاجسام المراد تصويرها إذا كانت متحركة .. أو ثبات الصورة إذا كانت الكاميرا متحركة او مهتزة .

*الشرح التالي يفترض فيه اختيار اكبر اتساع للعدسة


هناك فائدتين أساسيتين من استخدام سرعة الغالق
تجميد اللقطة ( وذلك باختيار سرعة غالق عالية ) - زيادة الاضاءة في المناطق القليلة الضوء ( وذلك باختيار سرعة غالق بطيئة )

هذه هي أهم الفوائد ..
فتجميد اللقطة سبق وان اوضحناه بالأعلى حسب المثال المضاف

أما زيادة الاضاءه فبالإمكان تقليل سرعة الغالق لحين الوصول إلى الإضاءة المناسبة .. فإذا كانت سرعة الغالق أقل من 60/1 تقريباً .. فبالتأكيد لن تكون كذلك الا بسبب ضعف الاضاءة .
فلزيادة الاضاءة الضعيفة جدا فيحتاج إلى أمرين هامين

وذلك يكون في الغالب بوضعها الحامل الثلاثي tripod



طبعا الحوامل الثلاثية تختلف تماما حسب قوتها .. فالحاملات ذات ذات القيمة 50 ريال وتحت .. ليست بجودة الحاملات الاصلية .. حيث ان الحاملات الرديئة تتأثر حتى بنسمات الهواء في التصوير الخارجي ، وليست ثابته .

إذا لم يتوفر الحامل الثلاثي بالإمكان تثبيت الكاميرا على جسم ثابت تماما كالجدار أو طاولة ..



2- ثبات العنصر المراد تصويره أو بطئ حركته .

1- ثبات الكاميرا تماماً
إذا تحرك العنصر المراد تصويرة أثناء التصوير بسرعة غالق بطيئة وفي إضاءة ضعيفة فبالتأكيد سيكون هناك اهتزاز مسيئ للقطة ..




افكار نستفيد فيها من سرعة الغالق البطيئة ..
بالنسبة لسرعة الغالق العالية .. هذي سهله لدى الجميع .. ( من يحتاج توضيح شيء فأتمنى وضع رده )

التصوير الليلي


دائما في الصور الليلية نحتاج لسرعات غالق بطيئة جدا .. وذلك حسب الاضاءة المتوفرة في الموقع ..
فإذا رغبت تصوير المباني العالية .. فقد تحتاج سرعة غالق بقرابة الثانية الواحده .

****

تصوير الشلالات


تصوير الشلالات في العادة تحتاج لسرعة غالق بطيئة .. ليضهر شكل الماء أكثر نعومة وانسيابية ..
لاحظ الفرق بي الصورتين



الطريقة :
ثبت الكاميرا جيدا على الحامل الثلاثي .
اضبط الكاميرا على التحكم اليدوي بسرعة الغالق فقط .


استخدم أقل سرعة مناسبة للغالق

*****

تصوير الشواطئ

لاشيء أجمل من صور الشواطئ .. ولا وقت أجمل من التوقيت المعروف للصور الطبيعية ( قبل وبعد الغروب والشروق بنصف ساعة )
ثبت الكاميرا على الحامل .
اختار وضع التحكم اليدوي بسرعة الغالق وفتحة العدسة .

اختر اصغر فتحة عدسة ممكنة .
اختر اقل سرعة غالق مناسبة .

*****

تصوير حركة السيارات مساءاً


ثبت الكاميرا على الحامل
استخدم التحكم بسرعة الغالق فقط .
اختر سرعة غالق مناسبة
( 1/2 أو ثانية أو ثانيتين حسب سرعة السيارات والشكل المطلوب )






مرمريتا غير متصل  
قديم 03-09-2009, 09:29 PM   #4
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


التركيز - Focus
التركيز ( الفوكس ) .. هو منطقة الوضوح في اللقطة ، ومنطقة التركيز هي اوضح نقطة في اللقطة .
ويرمز له بحرفي
AF
Auto Focus تركيز تلقائي

MF أو M
Manual Focus تركيز يدوي





عدسة الكاميرا مثل عين الانسان . لايمكن ان ترى الشيء بوضوح الا بعد التركيز عليه
فمثلا لو ركزت النظر على أصبعك .. فستلاحظ ان ماخلفه مشوش ( اي خارج منطقة التركيز )
والعكس تماما .. لو ركزت على ماخلفه .. فسيبقى اصبعك مشوشاً .


والتركيز هو أحد اهم اساسيات اللقطة .. فلا تخلو لقطة من وجود نقطة تركيز فيها .

واغلب الكاميرات الصغيرة .. يتم فيها اختيار نقطة التركيز آلياً .. حيث تأخذ الكاميرا أقرب عنصر لها وتضع التركيز عليه .. وهذه الطريقة بلا شك لاتناسب المصورين المتقدمين ، حيث يفضل دائما اختيار نقطة التركيز يدوياً .. وأحيانا يجب اختيار نقطة التركيز يدوياً

وفي المثال يتضح عيب اختيار نقطة التركيز تلقائياً

( بما ان العنصر الاساسي في اللقطة هو الشخص الواقف .. فيجب ان يكون التركيز عليه )



***


ضبط التركيز يتم إما تلقائيا أو يدوياً .

فالضبط التلقائي يكون بطريقتين ..

إما باختيار موقع نقطة التركيز وتقوم الكاميرا بضبط التركيز على تلك النقطة .
أو ترك الكاميرا تختار القرب عنصر إليه وتضبط التركيز عليه .

اما اليدوي فيتم
اختيار موقع التركيز حسب نظرة المصور ، فالمصور ينظر إلى اللقطة .. ويقوم بالتحكم بقرص التركيز من عدسته أو التركيز من الكاميرا حتى يصل إلى منطقة التركيز المطلوبة .. ثم يلتقط الصورة .


والتحكم اليدوي بالكامل يكون أولا تحويل الفوكس إلى نمط التركيز اليدوي من الكاميرا أوا لعدسة





أما نقاط التركيز تظهر قبل التصوير على شاشة الكاميرا ..
ويختلف عدد النقاط باختلاف انواع الكاميرات ، فبعضها يأتي بـ5 نقاط .. ويصل بعضها إلى أكثر من 50 نقطة ، وزيادة العدد بلا شك ميزة تسهل عملية التركيز .

وهذا شكل نقاط التركيز


وحتى تستخدم نقاط التركيز يدوياً يجب فتح التحكم بنقاط التركيز من الكاميرا

ثم توجيه نقطة التركيز بواسطة ازرار التحكم خلف الكاميرا . حيث ستضهر نقطة التركيز المطلوبه في منظار او شاشة الكاميرا .

وبتلك الطريقة سيتم ضبط التركيز على العنصر الذي تقع عليه النقطة .

إلى هنا سنكتفي عن الحديث حول التركيز .. وفي حال الحاجة لأي شرح او توضيح فانا مستعد لتوضيحه .



الحدة - Sharpen
الحدة هي احد اهم اساسيات الصورة الناجحة .. فصورة بلا حدة .. بالتأكيد ستكون سيئة

والحدة في الصور الطبيعية تكون غالبا على كامل اللقطة ..
اما باقي انماط التصوير الاخرى فقد تكون الحدة على منطقة التركيز فقط .

الاهم في الموضوع لابد ان يكون هناك حده في الصورة .



إذا ما العوامل المؤثرة في الحدة ..

هي عاملين أسايين .
سرعة الغالق
التركيز " الفوكس "

فمتى كانت سرعة الغالق عالية .. وتم ضبط نقطة الفوكس على المنطقة الصحيحة .. فبالتأكيد ستكون هناك حدهـ

لكن إذا كانت سرعة الغالق بطيئة .. فسيلزم حينها تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي أو اي جسم صلب ..

وإذا كان الفوكس غير صحيح .. فبالتأكيد ستنعدم الحدة
فلذا يجب الانتباهـ قبل التصوير وبعده إلى أن الحدة جيدة في التصوير .

هذه امثله على الحدة






والحدة متعلقة أيضا بأمور ثانوية أخرى ومنها :
جودة العدسة : فالعدسات الرخيصة غالبا تكون حدتها ضعيفه .
فتحة العدسة : استخدام فتحة العدسة الواسعة دائما مايعطي حدة أقل من الفتحة الأضيق
استخدام الريموت للتصوير .. او استخدام المؤقت الذاتي ؛ حتى لاتهتز الكاميرا اثناء التصوير

التعديل الأخير تم بواسطة مرمريتا ; 03-09-2009 الساعة 09:31 PM
مرمريتا غير متصل  
قديم 03-09-2009, 09:41 PM   #5
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )



توازن اللون الأبيض - White Balance


الصورة الرقمية ترتكز على 3 ألوان الأحمر والأخضر والأزرق
وكل لون من تلك الالوان يتأثر بدرجة حرارة لون الإضاءة الساقطة عليه

والسبب يعود إلى ان تلك الاضاءة تختلف درجة لونها .. فأحيانا تكون بيضاء ناصعة "كإضاءة الفلاش" .. وأحيانا إلى الحمره " كإضاءة الشمعة" وأحيانا إلى الزرقة "كضوء السماء الزرقاء" .

ودرجة حرارة اللون تقاس بالمقياس العالمي الـ ( Kelvin )
وهذا مثال على تأثير أختيار الوايت بلانس على الصورة


هذه المقدمة البسيطة هي مدخلنا إلى موضوع توازن اللون الأبيض
......


العين البشرية تقوم بوزن اللون الساقط على الأجسام تلقائيا .. لذا لانشعر بتأثير حرارة اللون في حياتنا ..
كذلك الحال حين استخدام كاميراتنا وضبط الوايت بلانس على الوضع التلقائي .

لكن بما ان الكاميرات الرقمية لاتضاهي صنع الخالق سبحانه في وزن اللون الابيض .. فإننا أحياناً سنضطر للقيام بوزن البياض يدوياً..

وهذا هو محور حديثنا .

ينبغي معرفة أن التحكم بالوايت بلانس يكون إما باختيار نمط الإضاءة .. أو بتحديد درجة الكيلفن .. أو بالإعتماد على معطيات الإضاءة نفسها
ولا أرى ان هناك طريقة أفضل من الاخرى .. فأحيانا التحكم التلقائي يكون الأفضل .. وأحيانا التحكم المخصص يكون أفضل .. وهكذا ؛؛سنبدأ اولاً باختيار نمط الاضاءة .. وهذا الجدول يوضح الانماط ورموزها المشهورة



أما الطريقة الأخرى فهي تحديد درجة الكيلفن لكل إضاءة .. وهذا الجدول يوضح أمثله لدرجات الكيلفن ومثال للإضاءة المقاربه له ( الجدول ليس دقيق ولكن للتوضيح فقط )



( يوجد خطأ املائي بكلمة الظهيرة - مرمر - )


أما الطريقة الأخرى في اختيار درجة حرارة الإضاءة .. فهي الطريقة المخصصة ..
حيث يقوم المصور بمساعدة الكاميرا للحصول على افضل درجة كيلفن ممكنة ..
والوسيلة الافضل لذلك هي القطع المساعدة ..
وهي متنوعه .. ومن ضمنها البطاقات الرمادية .. أو البطاقات البيضاء .. أو باستخدام أي قطعة بيضاء ناصعة " ورقة او فلين وغيرها " أو باستخدام الغطاء الخاص






أما طريقة استخدامها فالشرح واضح في المقاطع التالية هذا الشرح لكاميرات النيكون
http://www.youtube.com/watch?v=0NeuJoTmPwQ

وهذا الشرح للكانون
http://www.youtube.com/watch?v=bq3yz...rom=PL&index=9




وبهذا نكون أنهينا وبحمد الله موضوع وزن اللون الأبيض


- - - - -- - - --

المصدر مدونة المصور سعود الهليل
مرمريتا غير متصل  
قديم 05-09-2009, 11:34 PM   #6
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


فن تكوين الصورة ( قاعدة التثليث) من أهم دروس التكوين

دائماً نسمع عن قاعدة التثليث أو الثلثين والثلث ..
الموضوع هذا بيشرحها لكم بتوسع جميل ...
مشاهدة ممتعة = )

- - - - -- - - - - -- -

• ماهي قاعدة ( التثليث)؟

Rule Of Thirds
• تعتبر قاعدة التثليث احدى القواعد المهمة والاساسية في تكوين الصورة ، وتتلخص في تقسيم الصورة الى ثلاثة أثلاث ، خطي طول يتقاطعان مع خطي عرض ، وتعتبر نقاط التقاطع هي أكثر النقاط جذبا للعين ،لذلك يلجأ المصور الى وضع موضوعه عند احدى تلك النقاط الأربع حتى يشد الانتباه اليها ( الشكل 1).


( الشكل 1).


في الصورة السابقة وضع المصور موضوع التصوير ( اللافتة) في النقطتين جهة اليمين ، بحكم أن اتجاه اللافتة من اليمين الى اليسار .


في الصورة السابقة كان اتجاه اللافتة من اليسار الى اليمين ..لذلك وضعها المصور في جهة اليسار..

الخلاصة: اتجاه حركة ( موضوع التصوير ) هو الذي يحدد أين نضعه يمينا أو يسار.

• عندما تلتقط صورة معينة من المهم جدا ان نقسم الصورة الى ثلثين للأرض وثلث للسماء ، أو العكس ثلثين للسماء وثلث للأرض ، ويتم التقسم حسب أهمية العناصر التي تحتاجها ، فالمهم يعطى ثلثين من مساحة الصورة والأقل أهمية يعطي ثلث فقط ( لاحظ المثال التالي)

لنفترض أن المصور أراد أن يقسم الصورة الى ثلث للارض وثلثين للسماء حسب الشكل التالي



فتكون نتيجة التقسيم بهذه الطريقة:


كما تلاحظون أن المصور أعطى السماء والغيوم مساحة الثلثين أي انه هذا الجزء هو الأكثر اهمية في حين ترك مسافة الثلث للارض لانها اقل أهمية في الصورة..ومعنى ذلك أن المساحة الأكبر في الصورة تعطى للموضوع الأهم.

----------------------

لنأخذ مثال آخر ولنفترض أن الارض هي الموضوع الأهم والسماء أقل أهمية ، ففي هذه الحالة يقوم المصور باعطاء مساحة الثلثين للارض ويترك الثلث للسماء كما في الشكلين التاليين.




في الشكل السابق مثلت الارض ( العشب والزهور) أهمية كبيرة لدى المصور فأعطاها ثلثي الصورة في حين لم تمثل السماء اي أهمية فأعطيت الثلث فقط..

-------------------

اذا كان اتجاه نظر الشخص من اليمين الى اليسار فيفترض أن يكون الشخص جهة اليمين في الصورة ( الثلث الأول) ثم نترك مسافة ( ثلثين) لاتجاه نظره ، والعكس صحيح ، فالمعروف أن المسافة التي تقع خلف موضوع التصوير تعتبر مسافة غير مهمة بالنسبة للمشاهد في حين أن المسافة التي ينظر اليها الشخص أكثر أهمية ( لاحظ الشكل التالي)


المتسابق يتجه بنظره وجسمه من اليمين الى اليسار ..وهنا علينا ان نضعه جهة اليمين بحيث نترك مسافة أطول لجهة نظره ( ثلثين) .


في هذه الصورة يبدو المتزلج وهو يتجه بجسمه من اليسار الى اليمين ، وهنا علينا ان نضعه جهة اليسار مع ترك مسافة أطول لجهة النظر ( ثلثين) .

الخلاصة: جهة النظر أو الجسم تحدد لنا أين نضع موضوع التصوير ( يمينا أو يسارا) ..فنترك مسافة ثلثين لجهة النظر ونترك ثلث للمسافة خلف الظهر.
------------------
أخيرا :
بمجرد رؤيتك لأي صورة تخيل الخطوط ونقاط التقاطع الاربع وستكتشف أن الموضوع الرئيسي يقع على احدى تلك النقاط كما في الشكل التالي:




المصدر : جبيل للتصوير الفوتوغرافي : )


مرمريتا غير متصل  
قديم 07-09-2009, 04:58 AM   #7
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


(طريقة منع اهتزاز الصوره)



إن سر ظهور الصورة صافية والخالية من الاهتزاز أو ما يعرف بـ blurring يعتمد على عنصرين هما :



أولا : الطريقة الصحيحة للإمساك بالكاميرا .

ثانيا : إعدادات الكاميرا .


نبدأ بالأولى : الطريقة الصحيحة للإمساك بالكاميرا


1- تعرف على كاميرتك من الخارج ,شكل الكاميرا بوجه عام .. أماكن الأزرار ووظيفة كل زر .. أغلب المصورين يمسكون الكاميرا باليد اليسرى وباليد اليمنى يكون الضغط على زر الغالق .



2 - المسكة الجيدة .. وتتم عن طريق الإمساك بشكل قوي باليد اليسرى وتكون أسفل الكاميرا ولكن بعيدة عن العدسة والفلاش ,ثم استخدم إصبع السبابة الأيمن للضغط على زر الغالق .. يجب أن تكون قبضة اليد اليسرى فقط هي القوية.. أما اليد اليمنى فتكون مسكتها خفيفة لمنع اهتزاز الكاميرا.. كما في الصور التالية:





3 - تدرب على الوقفة المناسبة : للوقفة المناسبة تأثير على وضوح الصورة ويمنع فرصة سقوط الكاميرا أو اهتزازها ,كذلك يقلل من التعب والإرهاق العضلي المصاحب للتصوير .. انظر الصور :




4 - الاستناد على جسم أو حائط .. أو أي شيء ثابت .




5- تعديل التنفس : اكتم نفسك قبل الضغط على زر الغالق لتقليل الحركة.
6- جرب وضعيات أخرى للتصوير: إذا كنت جالسا اعتمد على ركبتك لتثبيت الكاميرا وإذا احتجت أن تصور جسم منخفض الارتفاع فلا مانع من التربع واستخدام الركبتين لسند المرفقين عليها.


7 - استخدام حامل الكاميرا .






الجزء الثاني: إعدادات الكاميرا


من الإعدادات التي تساعد على تقليل اهتزاز الصورة :


1 - سرعة الغالق.
2 - الفلاش.
3 - نوع العدسة : عدسات الزوم للتقريب تحتاج إلى ثبات أكثر .. أما العدسات العريضة wide screen فإن للحركة تأثير قليل على الصورة.

المصدر / الإمارات شوت ..
مرمريتا غير متصل  
قديم 17-09-2009, 03:14 AM   #8
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


How to Take Pictures of Flowers

طبيعة مشمسة وقليل من النسيم .. يحرك سيقان الزهور
ً
بتلات دقيقة و أوراق خضراء ونحلة على أهب الإستعداد لتعطي منظراً محايداً للزهرة..

بباقة من الورود والزهور...وكومة من التحايا العطرة لكل مبدعي التصوير

في هذا الموضوع سنشرح لكم كيفية تصوير الورود والزهور...



يعتبر التقاط الصور من الزهور سهلة نسيباً... فالزهرة جميلة بحد ذاتها ولا تحتاج لان يتم تحيسنها اكثر
اذ يمكنك ايضاً اخذ اكثر من لقطة للزهرة الواحدة دون عناء وبعدها يمكنك اختيار الزاوية التي اعجبتك




* أخذ صورة للزهور:








تصوير:tampatr


تحديد كيفية التقاط الصور من الزهور يعتمد على الموضوع المصور...
فاما ان يكون الزهر في إناء او أن يكون في حديقة تكون مباشرة تحت اشعة الشمس
لذلك وجب عليك ان تراعي مسائل الإعدادات لكل موضوع منتبهاً للزمان والمكان...



* تصوير الزهور والإضاءة:




تصوير: stranj


يعتبر ضوء الشمس الصديق الأفضل والمقرب لمصوري الزهور دائماً...لكنه وبالرغم من صداقته إلا انه يبالغ في تعريض قوي للصورة وهذا قد يسيء للصورة
(التعريض: هو زيادة نسبة الإضاءة على الموضوع فيحترق اللون ويصبح ابيضاً)
لذلك تجنب اشعة الشمس المباشرة.

إلا ان ضوء الشمس لا يخيب ظنك كثيراً في الأيام الغائمة وهي الأيام المثالية لإلتقاط صور الزهور
فهي تظهر تفاصيل اكثر وقوة في الحدة...


وان لم يكن هنالك جو غائم والشمس تكون مباشرة على الزهرة فيستحسن ان تستخدم مرشح
بمعنى ان تأتي بقماش او مواد شبه شفافة تقلل من وصول الشمس المباشر للزهرة.زوذلك لكي يسقط الضوء على الزهرة بشكل اخف

* استخدم الخلفيات:




تصوير:binbinzai



عندما تهتم بتصوير الزهور تحت اشعة الشمس فيستحسن ان تجعل من الشمس خلفك وانت تصور الزهرة..


* التركيز والخلفيات:






هنالك أشياء كثيرة تكون في الخلفية عندما تكون في الحديقة مثلا قد لا تخدم العمل وتشوه على صور الزهور
وذلك بكثرة المواضعي والتشتيت لا سيما تلك الزهور الفردية والتي تكون ببرعم واحد فقط على سبيل المثال..

وهنا يجب على المصور ان يجد عدد من الحيل لجعل الزهور تبرز في تركيز واضح ليتفادى هذه السلبيات..
ومن ضمن هذه الحيل.. هو استخدام سرعة شتر عالية وفتحة عدسة واسعة .. وبهذه الإعدادت يمكنك يمكنك ان تجعل من صورة الزهرة اكثر تركيز ولن تكتفي بذلك فحسب بل ستمتلك صورة مذهلة ومدهشة في نفس اللحظة


* تصوير الزهور الجزئي (الماكرو):






الزهرة الجميلة ليست اكثر من مجرد زهرة...فهي تملتك اموراً متعددة دقيقة وجميلة ولو دققت فيها وتأملتها
لوجت ان هنالك الكثير من الأمور التي تستحق ان تؤخذ بطريقة المايكرو...

ومع ذلك قد تتطلب عدسة خاصة لتصوير مثل هذه الجزيئات...
ومن الأمثلة التي تحتاج لأن تكون محط التصوير بالماكرو ..قطرات النداى - البتلات - قاعدة الزهرة..الخ

ولكي تصور الزهرة خارج المنزل وفي الحديقة...يجب ان تعلم انه بمجرد مرور نسيم طفيف ستخرج الصورة عن التركيز
وقد يتسب ذلك بإهتزاز ان لم تكن متمكناً في تحسين اعدادات الكاميرا..
لذلك يعتمد المصورون على طريقة اخذ الزهرة معهم إلى منازلهم حيث يمكن التحكم في الضوء والرياح.


* إبتكر طريقتك في تصوير الزهور:




لا يجب ان تقتصر على تصوير الزهرة فحسب...بل يمكنك تكوينها مع امور اخرى لتجعلها محاكية لأمور واقعية
فعلى سبيل المثال يمكنك الإستفادة من الحشرات الجميلة كالفراش والنحل حين يلتفون حول الزهرة..
وأيضاً يمكنك تصوير الزهرة مع ادوات مختلفة او لتجميل صور الطعام وهكذا تكون قد ابتكرت فكرتك في تصوير الزهور





تصوير: نسرين إبراهيم


أيضاً.. هناك ممن يمتلكون حس الإبداع لجعل الزهرة تحمل فلسفة قوية وصورة تحمل الكثير من المعاني...


البحث عن طرق مختلفة لتصوير الزهور امر في غاية الاهمية اذ ان الغالب بدأ يصور الزهور والورود بطريق متكررة ومستهكلة...













وتستخدم صور الزهور والورود في عدة امور مختلفة...وخير مثال على ذلك صورة مذهلة تكون خلفية سطح المكتب وايضا تستخدم في بطاقات الأعياد والمناسبات لكي تجعل من الامور أكثر جمالاً...

الدرس : للمهندس عمر بن عبدالعزيز
( رفيع المقام )


مرمريتا غير متصل  
قديم 23-09-2009, 09:35 PM   #9
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


تصوير الالعاب النارية


ضوء: الاستاذ هاني الدريعي

يعتبر بعض المصورين تصوير الالعاب النارية من أمتع وأصعب اللحظات التي تمر عليهم في نفس الوقت.
فبالاضافة لشعور الاثارة الذي ينتابهم حينئذ فهم أيضاً يشعرون بالمتعة لتسجيل ذلك الحدث وتوثيقه بإحساسهم الفني الرفيع. وفي المقابل فمثل هذه الاحداث تتطلب من المصور المحترف أو حتى الهاوي تخطيطاً مُسبقاً نظراً للمتطلبات الخاصة التي يحتاجها هذا التصوير كأي نوع آخر أضف لذلك أنه حدث غالباً ما تتم إقامته ليلاً أي أثناء ظروف الاضاءة المنخفضة.

في المقال التالي سنتحدث بعض أهم الامور التي يتوجب على أي شخص يود تصوير الالعاب النارية أن يأخذها في عين الاعتبار.*

(1) استخدام حامل ثلاثي

اذا كان بالامكان فأحضر حاملك الثلاثي أثناء تصوير الالعاب النارية وقم بوصله بآلة التصوير.
قد يبدو ذلك حملاً إضافياً ولكن يمكن للحامل الثلاثي زيادة جودة لقطاتك.

وفي حالات الاضاءة المنخفضة فمن المستحيل أخذ صور بسرعة غالق كبيرة لأنه لايوجد ضوء كاف لأخذها. لذا فسواء استخدمت الوضعية اليدوية او الاتوماتيكية لكاميرتك لابد من تجهيزها لأخذ تعريض طويل لكنه سيكون من الصعب الحفاظ على الكاميرا ثابتة لأن ذلك يسبب حدوث اهتزاز في الصورة وتكون التفاصيل مموهة.
وباستخدام الحامل الثلاثي يمكنك بتعريض طويل وفي ظروف إضاءة منخفضة أخذ صور حادة وواضحة.

(2) ابق زر الغالق مضغوطاً

للتخلص من التمويه او الغباش الناتج عن اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير أبق زر الغالق مضغوطاً طوال وقت التعريض. فبالرغم من استعمال الحامل الثلاثي حينها فإن تحريك زر الغالق ولو بدرجة بسيطة أثناء أخذ اللقطة قد يسبب تمويهاً غير محبب

كما يمكنك الاستثمار في جهاز للتحكم عن بعد والتقاط الصور بدون لمس الكاميرا على الاطلاق وبذلك تتجنب اهتزازها من اللمس.

(3) زمن التعريض (سرعة الغالق)

أثناء تصوير الألعاب النارية اضبط تعريض الكاميرا (سرعة الغالق) بما يساوي ½ إلى 4 ثواني
كلما كان وقت التعريض أطول كلما استطعت تصوير "الانفجار" أكثر
كما أن وقت التعريض الطويل يعوّض قلة الضوء
واعتماداً على نوعية كاميرتك فيمكنك أخذ اللقطة خلال ثانية أو 4 ثوانٍ كاملة لجلب الضوء الكافي لذا تأكد من ذلك بالتجربة
وبخصوص فتحة العدسة فيمكن وضعها على 8 أو 11 أو حتى 16

(4) الفلاش لن يساعدك

لا تخطط لاستعمال الفلاش لإضاءة السماء ليلاً
فالألعاب النارية سيتم تصويرها بعيداً عن المكان الذي ستكون فيه لهذا فالضوء القليل الصادر من كاميرتك لن يصل لها ولن يضئ السماء بما فيه الكفاية لإظهار الصورة بشكل مختلف.

(5) اختر المكان الأفضل للتصوير

كأي نوع من أنواع التصوير الرقمي فمسألة التكوين مهمة وحرجة.
قبل بداية العرض حاول إيجاد مكان مناسب لتحصل على لقطة جيدة
حاول تفادي أضواء الشوارع التي قد تؤثر على سطوع الألعاب النارية
كما أنه من المهم بمكان إيجاد بقعة تقلل من إمكانية مرور الأشخاص أمام الكاميرا أثناء التصوير
ابتعد عن الممتلكات الخاصة واحذر أثناء التجول ليلاً ولكن ابحث عن مكان يوفر لك أخذ لقطة متألقة فيما بعد.

(6) التركيز إلى ما لانهاية

تتفجر الألعاب النارية على مسافات مرتفعة في السماء ليلاً ولتسجيلها بأفضل وضوح ممكن ضع بؤرة التصوير (التركيز – Focus) إلى مالا نهاية.
إذا تضمنت كاميرتك وضعية تصوير المناظر الطبيعية فيمكنك تمكين هذه الخاصية قبل بدء التصوير
يمكنك مراجعة كتيب الاستعمال بخصوص هذه الخاصية وهي عادة يرمز لها بأيقونة جبل

(7) اجلب بطاقات ذاكرة إضافية

نظراً لظروف الإضاءة المنخفضة فيصعب حتى على المصورين البارعين أن يأخذوا صوراً مثالية في كل مرة.
ولزيادة فرص التقاط"الصورة المناسبة" لابد من التخطيط لأخذ العديد من الصور لهذا تأكد من جلب بطاقات ذاكرة فارغة.

(8) صوّر مَعلماً ما

عند الإمكان وعند تجولك لاختيار البقعة المناسبة لتصوير الألعاب الناري التقط بعض الصور لمعلم يقع عليه بصرك فقد يضيف هذا منظور للقطاتك كما أنه يجعل الصور مرتبطة بالمكان.
تصوير جسر/ أفق السماء أو نصب وطني سيضيف الكثير لصورك.

(9) زد الحساسية (ISO)


لتقليل كمية الضوء التي ستحتاجها لتصوير الالعاب النارية وبذلك تقليل وقت التعريض خذ في الاعتبار زيادة الحساسية ISO من 100 الى 200
قد يؤدي ذلك لظهور بعض التشويش ولكنه لن يكون سائداً بحيث يمكن التخلص منه عبر برامج تحرير الصور
إذا كنت ترغب - وإذا كانت كاميرتك تستطيع ذلك- فقد ترغب بزيادة الحساسية أكثر من ذلك ولكن يجب أن تعلم أنه ماعدا للكاميرات الأفضل بالمطلق سيكون التشويش أكبر وأوضح من400 وأعلى

(10) فكّر في إمالة الكاميرا

لتصوير آثار الألعاب النارية التي تتركها خلفها فكّر في إمالة الكاميرا بزاوية 90 درجة فهذا قد يضيف تنوع لصورك خاصة مع وجود معالم أو نصب تذكارية. تذكر حينها عند استخدام الحوامل الثلاثية حيث يمكنك استعمال تلك التي تأتي برأس قابل للتحريك أو يمكنك شراء وصلة لرأس متحرك لتثبيت الكاميرا أثناء أخذ اللقطات العمودية.

(11) استخدم التعريض المزدوج

أحد الأسرار التي يستعملها المصورين المحترفين أثناء تصوير الألعاب النارية هو خدعة التعريض المزدوج.
فبدلاً من جعل التعريض طويل يمكنهم أخذ صورة عند انفجار الألعاب النارية ثم أخرى وبدون تقديم الفلم يلتقطون صورة لها عند انفجار المزيد منها وفي نفس الموقع وبما أن الخلفية هي نفسها فسيتم دمج اللقطتين لخلق لقطة مثيرة.

لعمل ذلك بكاميرا الديجتال تأكد أنها ثابتة على الحامل الثلاثي ولن تتحرك أثناء التصوير ثم التقط لقطتين لنفس المكان عندما تنفجر الألعاب النارية بطريقتين مختلفتين.
ثم باستخدام احد برامج تحرير الصور يمكن دمج اللقطتين.
ولتجنب ظهور تمويه (blur) على الأرضية يمكنك دمج الجزء العلوي فقط و ذلك عن طريق فتح الصورتين ثم اختيار سماء الصورة الثانية بأداة الاختيار ونسخها على طبقة جديدة من الصورة الأولى ودمجهما معاً.

(12) تأكد من السماح باستخدام الحامل الثلاثي

لا يكون وجود الحوامل الثلاثية مسموحاً في بعض عروض الألعاب النارية خاصة على الممتلكات الخاصة أو أثناء وجود أعداد غفيرة من الناس والمكان ضيّق. لذلك ولأسباب أمنية لا يُسمح بحملها عندها يجب التأكد قبل جلبها معك.
يمكنك أيضاً استغلال مكان للتصوير بعيداً عن التجمعات الحاشدة فالألعاب النارية يمكن مشاهدتها من مسافات بعيدة لذا أبحث عن أماكن غير محتشدة لالتقاط صور رائعة.



ضوء: الاستاذ هاني الدريعي

إذن وباختصار ..

ماذا تُحضر معك؟

* حامل ثلاثي لتثبيت الكاميرا
* ضوء صغير في حال احتجت لتعديل خيارات الكاميرا في الظلام
* بطاريات وبطاقات ذاكرة إضافية


إعداد كاميرتك

* اجعل البعد البؤري في مجال رؤية العين العادية 50 مم او استعمل عدسة ذات زاوية عرضية
* ضع الكاميرا على أفضل جودة متوفرة (الحجم والدقة)
* لأغلب اللقطات ضع الكاميرا بشكل عامودي بدل الأفقي
* ضع الكاميرا على حامل ثلاثي أو أي سطح ثابت
* استخدم مؤقت التصوير أو جهاز للتحكم عن بعد
* أغلق الفلاش

عند استخدام كاميرا ديجتال من نوع صوّب وصوّر Point and Shot

* حتى لو لم يكن بإمكانك التحكم في الكاميرا فوضعية التصوير الاتوماتيكي قد توفّر لك إمكانية إبقاء فتحة الغالق مفتوحة بما يكفي لالتقاط الصورة
* ضع الكاميرا على وضعية تصوير المناظر الطبيعية Landscape .. أو
* ضعها على وضعية تصوير الألعاب النارية (بحسب الموديل وتوفر الخاصية- راجع كتيب الاستعمال)


إذا كان يمكن التحكم يدوياً بالكاميرا

* ضع التركيز focus إلى مالانهاية
* استخدم فتحة عدسة 5.6 أو أقل (رقم أكبر)
* اجعل الغالق على وضعية bulb لتقليل السرعة لأدنى درجة
* اجعل التعريض بين ½ و 4 ثواني بالرغم من أنه مابين 1-2 تكون الأفضل
* من المستحسن استخدام ISO=100 أو أقل

الجدول التالي يبين العلاقة ما بين ISO و فتحة العدسة الانسب


50 ------ f/5.6 to 11
100 ------ f/8 to 16
200 ------ f/11 to 22


* تم التعريب ببعض التصرف من الموقعين التاليين

http://malektips.com/digital_firewor..._and_tips.html

http://www.digicamhelp.com/how-to-ph...-fireworks.htm


بواسطة-الخضراء-أصدقاء الضوء
مرمريتا غير متصل  
قديم 28-09-2009, 10:08 PM   #10
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


تصوير الشلالات



جمال الشلالات دائمآ مايجذب الناس وخاصه المصورين, فهي محط جذب ان لم تكن اهم مايجذب الناس في اي منطقه. واول عمل يتبادر الى ذهن مرتادي تلك المناطق عند مشاهدتها هي "الكيمرا" والتقاط بعض من الصور الجميله, ولكن نادر ماترى كاميرا على حامل ثلاثي !!

جمال الشلالات رائع جدآ وخلاب لكن من الصعب التقاط صور بجمال المنظر الموجود.

من هذا المنطلق سوف احاول ان اشرح طرق تصوير الشلالات للحصول على صور تخاطب مشاهديها وتعكس جمال المنظر الذي هو امام عدسة المصور.


الاساسيات

اي تصوير يحتاج الى الاساسيات واذا كانت هذه الاساسيات لم تطبق جيدآ فما بعده سيكون مضيعه للوقت. سأحاول التركيز هنا على هذه الاساسيات .

هذه الاساسيات مثل ماذكرنا, ليست حصريه على الشلالات وانما لاخراج صور مرضيه ذات نتائج قويه لاغلب المحاور. ومن هنا نبدأ:

الاجواء

الاجواء تلعب دورآ هامآ في تصوير الشلالات. فالاجواء لتصويرها ليست كباقي المحاور. وافضل الاجواء لتصويرها ليست هي المفضله للتصوير العادي. فالاجواء مثلآ المشمسه لاتصلح لتصوير الشلالات مما لها من تأثير على الماء والانعكاسات وهذا سوف ينعكس في الصوره ويكون غير محبب.

الاضواء الساطعه كذلك قد تسبب بعض الاضمحلال على الحجاره والنباتات التي دائمآ ماتكون عند الشلالات وهذا بدوره سيقلل من التشبع اللوني وجمال العمل.افظل الاجواء لتصوير الشلالات هي الاجواء الغائمه. اذا, حينما ترى ان الجو غائم وهذا سوف يمنعك من التصوير بشكل عام, نصيحتي لك ان تتوجه الى الشلالات.

بعض المصوريين يفضلون تصوير الشلالات في الاجواء الساطعه لكي يخرجوا بصور قويه وذات الوان جميله وبدون تشتيت او خلافه مما سيعكس قوة المياه المندفعه وقوة الطبيعه والتي سوف تنعكس من خلال الصور, واخراج صور كتلك سهل مقارنة بما سوف نركز عليه. ولكن الاغلبيه يفضلون تصوير الشلالات والخروج بصور ناعمه وقويه في ان واحد وهذا يحتاج الى بعض الاساسيات والخبره.



الكاميرا

هي الاساس للخروج بصور مرضيه. واقتناء واحده احترافيه او شبه احترافيه سيسهل علينا اخراج صور تكون مرضيه وخاصه للشلالات لانها تحتاج الى تقنيه معينه ومتوفره في هذا النوع من الكيمرات.


حامل ثلاثي

لاتفكر ان تذهب لتصوير الشلالات من غير حامل ثلاثي, فهو من اهم الاشياء بعد وجود الكاميرا. فوجود الحامل الثلاثي لتصوير جريان الماء واخراجه بشكل حريري ناعم يحتاج الى سرعة غالق بطيئه نوعآ ما. ومن الصعب الخروج بنتائج مرضيه مع كاميرا محموله باليد المجرده لما قد تسببه من اهتزازات. فوجوده ضروري جدآ لما يوفره من اتزان متكامل للكيمرا والخروج بنتائج ذات حده رائعه بوجود ديناميمكية المياه الحريريه في ان واحد.

وهذا نوع من افضل الانواع وهو من شركة Manfretto


طابوقه

الحين بيقولون اشدخل !!!! نحتاج لثقل او أي شي اخر له وزن كافي لتعليقه على الحامل الثلاثي من الاسفل, وهذا سيوفر وزن اضافي لسحب الحامل الثلاثي اكثر الى الاسفل وهذا لكي نتأكد اكثر واكثر لمنع أي اهتزاز... شلون تعلقونه مب شغلي.. دبروا عمركم واستعملوا المتاح عندكم.



جهاز للتحكم عن بعد

لايعني ان الكيمرا على الحامل الثلاثي انك منعت الاهتزازات.. ضغطة زر الغالق قد تسبب بأهتزاز خفيف جدآ وهذا سيؤثر على العمل ولو بقليل, وبأستخدام هذا الجهاز سوف تكون شبه متأكد من ان العمل ليس به أي اهتزاز. ومن الممكن الاستعاضه عنه بالخاصيه المتوفر في بعض الكاميرات.



Wight Balance

الاضاءه في الشلالات ممكن ان تخدع اي مصور الى درجه كبيره, وعند التصوير في الاجواء الغائمه او الممطره تكون هناك اشعه زرقاء متشتته, او ان كان هذا الشالال في الغابه فهناك اشعه خفيفه خضراء اللون مكتسبه من الشجر. فالتأكد اذآ من ضبظ ال wight balace امر صعب في هذه الحالات.

هناك عدة طرق لضبط ال wight balance واحدى هذه الطرق الشائعه هو تصوير أي شي لونه رمادي قبل تصوير الشلال او بعده ويمكنك استخدام هذه الصوره كمرجع لضبط ال wight balance عن طريق الفوتوشوب او أي برنامج اخر يدويآ.




المرشحات (الفلاتر)

سوف نتطرق هنا الى نوعين من المرشحات, واهمها:

(Natural Density filter) : هذا الفلتر مهم جدآ اذا كنت لاتريد ان تنتظر الوقت المناسب لتصوير الشلال وعادة مايكون وقت الشروق او الغروب والذي قد يكون غير مناسب لك, هذا الفلتر يعمل على تقليل كمية الاضاءه الى الكيمرا وتقليل سرعة الغالق للحصول على انسياب حريري للماء.

هناك عدة فلاتر من هذا النوع وبأرقام مختلفه كما موضح بالاسفل, وكلما ارتفعت الارقام قلة كمية الضؤ الداخله الى العدسه.

ونصيحتي بأستعمال ال ND رقم 0.9 لانه مجرب وفعال جدآ




وهو يعمل كنظاره شمسيه للعدسه


(Poloriser) : في الاماكن الرطبه كالشلالات و وجود الحجاره الرطبه والمكسوه بالمياه حول الشلالات تتسبب بوجود طبقه مشتته. كذلك الاشجار وغيرها المتواجده حول الشلالالات. وبأستخدام هذا النوع من الفلاتر يقلل بنسبه كبيره هذا التشتت ويعمل كذلك على زيادة التشبع اللوني.






على اليسار نجد صوره بأستعمال البلورايزر والاخرى بدون




اختيار الوقت المناسب

لتصوير الشلالات يجب عليك اختيار وقت مناسب للتصوير للحصور على تعريض اطول, ولهذا يفضل ان يكون مع شروق الشمس او الغروب. ( هذا اذا ماكان عندك ND filer )

وبالتأكيد الاجواء الغائمه افضل من الاجواء المشرقه خاصه للشلالات.

اعدادات الكيمرا

لتصوير الشلالات والحصول على انسياب الماء كالحرير نحتاج الى سرعة غالق بطيئه نوعآ ما, مابين 2 الى 10 ثواني وللحصول على هذه السرعه يجب مراعاة الاتي:

فتحة العدسه: يجب ان تكون فتحة العدسه ضيقه وفي اغلب العدسات تكون F/22 وهذا لتقليل كمية الضوء والحصول على عمق ميداني.

الحساسيه (ISO): يجب استخدام اقل حساسيه ممكنه متاحه في الكيمرا 100 او 50 في بعض الكيمرات.

طرق التصوير:



اولويه فتحة العدسه (Aparture priorty) ويرمز له AV وبعض الكيمرات A :
وهنا يمكنك اختيار فتحة العدسه المناسبه لتصوير الشلالات وعادة ماتكون فتحه ضيقه جدآ كما ذكرنا سابقآ وترك الكيمرا تختار سرعة الغالق.

اولوية السرعه ( Shutter priorty ) ويرمز له TV وبعض الكيمرات S:
وهنا يمكنك استخدام سرعة الغالق وترك الكيمرا تختار فتحة العدسه.

يدويآ (Manual) ويرمز له M:
وهنا عليك اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسه يدويآ وهذا يحتاج الى خبره كافيه.

اما عن الافضل فلكل مصور طريقته الخاصه التي تناسبه, من تجربي الخاصه ان استخدام ال Aperture priorty كبدايه لاخذ القراءات الصحيحه مفيد جدآ وبعد ذلك يمكنك ان تتحكم يدويآ Manual بالقراءات.


اول سؤال قد يتبادر الى ذهن اي مصور مبتدئ!!!
ماهي السرعه المناسبه لتصوير الشلالات؟


سرعة الغالق من اهم الاشياء لتصوير الشلالات, والحقيقه انه لاتوجد اجابه اكيده لان سرعة الغالق تعتمد على عدة عوامل او خواص, ومنها:

1- كمية الاضمحلال المراد تصوير الماء به.
2-كمية تدفق المياه.
3-سرعة المياه.
4-بعد الكاميرا من المياه.
5-اتجاه المياه بالنسبه للعدسه.


عند معرفة هذه الاشياء او الخواص ووضعها في الحسبان سوف نعرف عند اي سرعة غالق يمكننا تصوير هذا الشلال.

والتجربه خير برهان, اي عند تصوير الشلالات حاول ان تأخذ عدة صور بسرعات مختلفه وعندها يمكنك اختيار الافظل منها.

دعونا نرى هنا تأثير سرعة الغالق:

سرعة الغالق 2sec



سرعة غالق 1sec



سرعة غالق 2/1 ثانيه



سرعة غالق 4/1 ثانيه



سرعة غالق 8/1 ثانيه



سرعة غالق 15/1 ثانيه

عند هذه السرعه نرى ان الشلال بدأ يفقد قدر من الاضمحلال


سرعة غالق 1/30 ثانيه

عند هذه السرعه بدأت الصوره تكتسب صفة التجميد


سرعة غالق 60/1 ثانيه







الكاميرا فوجي
العدسه 24-120 VR
f/38
سرعة الشتر 1/1.5



الكاميرا كانون 5D
العدسه 24-105
الايزو 50
الفتحه 22
السرعه 6 ثواني




الكاميرا نيكون D2Xs
العدسه 24-120 VR
f/22

سرعة الشتر 1/1.8




الكاميرا كانون 5D
العدسه 24-105
الايزو 50
الفتحه 22
السرعه 10 ثواني




الكاميرا نيكون D2Xs
العدسه 24-120 VR
f/30

سرعة الشتر
1/1.6

المصدر قطر فوتو
عيسى الكبيسي
مرمريتا غير متصل  
قديم 26-10-2009, 04:02 PM   #11
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )



~
ورشة عمل .. (Nice cat)







1-سوفت بوكس.
2-أمبريلا.
3-خلفية (
عباية ).
4-عاكس
(صنع منزلي).
5-المودل
(قطتي).
6-زاوية الصورة (المصور ).


أعدادات الكامير :

فتحة العدسه : 11
سرعة الغالق : 125
الأيزو : 100


النتيجة .. ..





بواسطة : عبد المجيد المطيويع ...

مرمريتا غير متصل  
قديم 28-10-2009, 05:53 PM   #12
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


السيلويت


السيلويت هو تصوير الخيال بحيث أنك أذا أردت تصور شخص ما أو معالم
معمارية او مناظر طبيعية أو أي شي وتريده يطلع أسود ماعليك إلا ان تأخذ قراءة من الضوء الناتج الغير المباشر من خلف الهدف المعني تصويره ..


مثال :

أنا أريد تصوير منارة مسجد وأريدها تطلع سيلويت أوجه بالكاميرا
تجاه الشمس الغير المباشرة حتى احصل على صورة سيلويت بعد ضبط اعدادات
الكاميرا ..


قد يسأل البعض لماذا تجاه الشمس الغير المباشر ؟ !

لتجنب مشاكل قد تحدث لك بالمستقبل :-


1- إعطاب شبكية العين مع مرور الوقت أو كثرة مواجهة الشمس المباشرة .

2- قد يتأثر السنسور مع كثرة الاستخدام أو مع مرور الوقت.


3- انعكاس (Reflected )مما يشوه الصورة .. من ناحية كيف اخذ القراءة أو كيف اضبط الإعدادات :

طبعا أوجه الكاميرا نحو الشمس الغير المباشرة وتكون الكاميرا على خاصية( AV )

هناك زر نجمة من خلف الكاميرا رمزها كالتالي( * ) في كاميرات الكانون وفي النيكون( AF- ) بالضغط عليها مرة حتى نقفل القراءة وبعد ذلك أوجه الكاميرا على الموضوع المراد تصويره سواء شخص أو منارة مسجد أو أشجار أو غير ذلك . .
وعادة تكون الفتحة ضيقة مابين F16 إلى F22 حتى تبرز التفاصيل
بشكل جيد ..
كما يفضل تصوير السيلويت عند الشروق والغروب للحصول على ألوان زاهية في الصورة ويفضل ان يكون معك الحامل الثلاثي (Tripod) ..


أمثلة:







































معلومة عن سبب تسمية السيلويت بهذا الاسم :

سميت هذه الطريقة من التصوير باسم (silhouette) نسبة الى احد
الوزراء الفرنسيين ويدعى (Etienne de silhouette) , حيث كان يصنع اشكال من الورق الاسود ويقطعها بالمقص ويلصقها على ورق ابيض فيكون الشكل ذو تباين حاد ...
وتم اعتماد هذه التسميه في عالم التصوير الضوئي وليومنا هذا وتطلق على الصور التي تكون بذات الشاكلة حيث يتم تصوير الموضوعات عكس مصادر الضوء سواء كانت طبيعية او صناعية , وتعتمد جمالية الصورة على حواف الموضوع المراد تصويره ..

المصدر : قطر فوتو
مرمريتا غير متصل  
قديم 02-12-2009, 10:02 PM   #13
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )



صور وطريقة تصويرها

( اهدتني رابطها BlUsHiNg GiRl ) ما انحرم بيشو : )


















المصدر : سلطان العنزي - المواهب : )
مرمريتا غير متصل  
قديم 06-12-2009, 01:12 PM   #14
مرمريتا مرمريتا غير متصل
مصممة المنتدى المميزة
 
الصورة الرمزية مرمريتا
افتراضي رد: M.tv للتصوير ( قرأت ، شاهدت ، جمعت .. لكم )


موسوعة عدسات Nikon

تجدون به شرح لأنواع العدسات و الاستخدام الأمثل لها وأسعارها ..

..هنا للتحميل ..



مرمريتا غير متصل  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع المواضيع والمشاركات تعبر عن وجهة نظر أصحابها
ولا تعبر باي شكل من الاشكال عن وجهة نظر منتديات AOUA
تصميم وتطوير : التكنولوجيا الماسية